Главная страница
qrcode

Саженцы винограда почтой от нпо Сады России


НазваниеСаженцы винограда почтой от нпо Сады России
Дата27.04.2020
Размер1.68 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаСаженцы.docx
ТипДокументы
#69143
Каталог


Саженцы винограда почтой от НПО «Сады России».





АГРОТЕХНИКА ВИНОГРАДА

После создания новых морозостойких сортов, выращивание винограда стало возможным не только в южных, но и во многих, более северных регионах России.

Выбор места. Поскольку виноград — культура теплолюбивая, для его посадки нужно выбрать самое солнечное и хорошо защищённое от любых ветров место. В идеале ему подошёл бы участок у южной стены дома или у кирпичного забора, где формируется более тёплый микроклимат.

Виноград — капризное растение, которое чутко реагирует на почвенно-климатические условия. В регионах с малоснежными морозными зимами его лучше сажать в траншеи или глубокие ямы. Там же, где зимой снега хватает, а лето слишком короткое и холодное, лучше посадить саженцы винограда на высокие гряды. В траншее корневая система растения будет надёжно защищена от подмерзания, а в грядах корни получат больше тепла за летние месяцы.

Почвы винограду нужны лёгкие, хорошо водо- и воздухопроницаемые, плодородные с нейтральной реакцией (рН=7). Культура не переносит даже лёгкое подкисление. Также виноград не будет расти на участках с близким залеганием грунтовых вод (уровень их должен быть не ближе 1,5 м от поверхности земли).

Посадка. Сажать виноград можно и весной, и осенью. В северной зоне виноградарства посадочные ямы копают на глубину 60—70, в южной — 40—50 см. Расстояние между кустами винных сортов — 0,8, столовых — 1,5—2,0 м. Между рядами оставляют 2—2,5 м. Посадочные ямы заполняют на 1/3 объёма почвенной смесью, приготовленной из верхнего плодородного слоя, перепревшего навоза или компоста и песка в равных количествах. В каждую яму добавляют 4 спичечных коробка суперфосфата и 3 — сернокислого калия и 2 литровые банки древесной золы. Формируют холмик из почвенной смеси и ставят на него саженец, а затем засыпают его оставшимся грунтом. Почву хорошо уплотняют и обильно поливают. Кусту необходимо создать резервный участок стебля на глубине, который будет защищён от любых морозов, поэтому верхняя почка, (место, откуда будет расти лоза) должна находиться ниже уровня земли.

В первое лето растение, как правило, выращивают в одну лозу, все остальные прищипывают. Кроме того, растущую лозу пасынкуют на первые 10—12 почек. Выращивая кусты, обращают внимание на то, как происходит одревеснение лозы осенью. Если она одревеснела, то на следующий год — будет плодоносить.

Весной после появления соцветий оставляют 3 побега: один — с соцветиями и два нижних, растущих от головы куста, которые будут плодоносить в следующем году. Осенью отплодоносивший побег удаляют, а два новых обрезают на 10—12 почек. Таким же образом в течение 5—6-ти лет увеличивают мощность куста, создавая 6—7 рукавов. Это количество оставляют неизменным на каждом кусте. Весной на каждом рукаве оставляют по 1—2 плодовых побега с гроздьями.

Для правильного формирования виноградных кустов необходимо установить прочную шпалеру. Самая простая конструкция представляет собой два металлических или деревянных столба с несколькими рядами проволоки между ними. По мере роста лианы аккуратно подвязывают к проволоке, задавая им нужное направление.

Помните, что виноград обладает свойством вертикальной полярности. При раскрытии подвязывайте плодоносную стрелку на шпалере или кольях только горизонтально — тогда все однолетние побеги будут расти одинаково. При вертикальной подвязке интенсивно растут побеги только из верхних глазков.

Полив. Регулярный обильный полив нужен только молодым лозам в первые два года. Взрослым растениям достаточно 2—3-х поливов в месяц. За неделю до начала цветения поливы прекращают, так как излишняя влага вызывает осыпание цветков и задерживает созревание урожая.

Ни в коем случае не применяйте дождевание, которое может вызвать возникновение грибных болезней. Полив и внесение удобрений осуществляют через трубы, которые вкапывают в междурядьях не ближе 30—50 см к основанию куста. Виноград не любит мокрых листьев и влажной почвы вокруг себя.

Удобрения. Винограду необходимы регулярные подкормки. В фазу активного роста трижды за сезон растениям дают минеральные удобрения. Весной раз в 2 года вносят перепревший навоз из расчёта 7 кг на 1 м? площади. Осенью винограду требуются фосфорно-калийные удобрения. Их вносят через вертикально вкопанные дренажные трубы. Также проводят некорневые подкормки по листьям.

Обрезка. Молодые саженцы обрезают, как только длина боковых ветвей достигнет 12 см. При проведении первой обрезки оставляют 4 сильных побега на центральном стебле и по 2 на черенке. Дальнейшая корректировка ветвей осуществляется ежегодно. За неделю до начала цветения у лозы прищипывают верхушку, делается это для того, чтобы получить больше боковых побегов. Чтобы грозди хорошо вызревали, листья, затеняющие их, удаляют. Также обламывают все слабые, сухие и повреждённые стебли.

Виноградная лоза разрастается очень быстро, поэтому каждую осень удаляют лишние зелёные побеги. Одревесневшие обрезают не более чем на 2/3, срез должен проходить под прямым углом.

Вредители и болезни. Самые распространённые вредители винограда — филлоксера, гроздевая и двулетняя листовёртки и виноградный зудень. Для профилактики рекомендуется проводить два опрыскивания за сезон раствором препарата «Фуфанон». Первое проводят ранней весной по зелёному конусу, второе — после сбора урожая.

Самые опасные болезни — милдью и оидиум. Для борьбы с ними рекомендуется опрыскивание кустов 1%-ной бордоской смесью с добавлением коллоидной серы от 3-х до 7-ми раз в зависимости от погоды. В засушливое лето достаточно трёх опрыскиваний: первое — перед цветением, второе — через неделю после его окончания, третье — в начале размягчения ягод. В дождливое лето, благоприятное для развития болезней, виноград опрыскивают 7 раз: первый — во время появления на побегах 4— 5 листьев, второй — перед цветением, последующие — с интервалами в 8—10 дней.

Подготовка к зиме. Осенью, незадолго до наступления морозов, растения мульчируют перегноем, смешанным с землёй в равных количествах слоем 8—10 см. Виноградную лозу аккуратно пригибают к земле и укрывают лапником или специальным укрывным материалом. В более северных регионах сверху делают дополнительные укрытия.

АГРОТЕХНИКА ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ

Сорта земляники садовой в зависимости от характера плодоношения делятся на обыкновенные (неремонтантные) и ремонтантные. Неремонтантных сортов большинство, они плодоносят в первой половине лета. Сорта ремонтантного типа дают 2—3 урожая за сезон. Агротехника и тех, и других практически одинакова, но есть в ней свои особенности, о которых мы поговорим в конце этой статьи.

Выбор места. Под землянику выбирают хорошо освещённое место с рыхлой и очень плодородной почвой, имеющей нейтральную реакцию (рН 7). Уровень грунтовых вод должен находиться не ближе 1,5 м от поверхности земли. При более высоком его залегании землянику высаживают на гряды высотой 20—25 см. Растение не переносит кислых и тяжёлых неокультуренных почв: на таких оно расти просто не будет.

Недопустимо выращивание этой культуры на одном месте более 4-х лет, так как после этого срока ягоды становятся мелкими, урожаи падают, растения истощают вредители и болезни, которых у земляники немало.

Севооборот. Для земляники очень важны культуры-предшественники, поэтому её стараются выращивать в землянично-овощном севообороте, возвращая на прежнее место не раньше, чем через 4 года. Не нужно усложнять себе жизнь чётко запланированным чередованием культур. Важно помнить, что землянику нельзя сажать после томатов, картофеля, перца, огуречных и некоторых цветочных (астры, гладиолусы, лилии) культур.

Лучшие предшественники для неё — лук, чеснок, редис, морковь, свёкла, горох, фасоль, петрушка, укроп, салат, а также такие сидераты, как белая горчица и люпин на зелёное удобрение.

Подготовка почвы. На кислых не менее чем за год проводят нейтрализацию доломитовой мукой или мелом (из расчёта 6 кг на 2 кв. м площади).

В конце апреля следующего года начинают готовить почву под будущий земляничник. Чтобы получить крепкие здоровые кусты, дающие полноценный урожай, землянике требуется мощный плодородный слой почвы. Поэтому весь участок перекапывают на 2 штыка лопаты, внося под перекопку (на 1 кв. м): 10 кг перепревшего навоза или компоста, 2 ведра песка (на глинистых почвах для улучшения водопроницаемости), 30 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия и 1/2 ведра древесной золы.

Если посадка земляники планируется в августе — на подготовленную почву высевают редис, салат или какие-то зеленные культуры, уборка которых заканчивается в июле. При весенней посадке участок можно на пару недель засеять белой горчицей, которая очень быстро растёт, и перед посадкой земляники её скашивают и заделывают в землю. А можно оставить скошенные стебли на поверхности почвы в качестве дополнительной мульчи.

Мульчирование. Это очень важный агроприём при выращивании земляники. Он помогает избежать трудоёмкой изнурительной прополки, сохраняет влагу в почве, препятствует развитию многих болезней, упрощает уход за растениями. Кроме того, при мульчировании урожайность повышается на 40—50%, а созревание ускоряется почти на неделю.

Лучше всего проводить мульчирование чёрным нетканым укрывным материалом (спанбондом или лутрасилом). Очищенные от предшественника грядки ещё раз хорошо перекапывают, выбирают все сорняки и разравнивают граблями. На ровную поверхность укладывают чёрный нетканый материал, фиксируя его по краям старыми досками или землёй. Затем приступают к разметке для будущей рассады земляники.

Посадка. Лучшие сроки посадки земляники в средней полосе, на Урале и в Сибири: весной — 20—25 мая, во второй половине лета — 25 июля — 15 августа. В более южных регионах весной можно сажать после 5 мая, но осенью не позднее 15 сентября. Необходимо, чтобы растения хорошо укоренились и подготовились к зиме. Непосредственно перед посадкой удобрения не вносят. Тех, что были внесены при подготовке почвы, земляничным кустам хватит на 3—4 года.

Лучше всего сажать землянику на грядки в 2 ряда для удобства ухода за ней. Расстояние между растениями в зависимости от сорта — 15—20, между рядами — 35—40 см. Гряды лучше всего располагать с севера на юг. Перед посадкой на уложенном чёрном укрывном материале делают крестообразные разрезы 10х10 см на расстояниях, указанных выше.

После этого в каждом разрезе совочком выкапывают лунки для посадки земляники такой глубины, чтобы в них свободно разместились корни. Затем рассаду опускают в лунки, тщательно расправляют корни, хорошо присыпают их плодородной землёй и уплотняют. Точку роста (сердечко) заглублять нельзя, она должна находиться на уровне поверхности почвы, иначе растение загнивает и гибнет. Сразу после посадки рассаду поливают из расчёта 1 л под один кустик. Землянику лучше всего сажать в пасмурную или дождливую погоду.

Если в период посадки стоит жара, то молодые кустики необходимо притенить газетами, мешковиной или свежескошенной травой.

Полив. Земляника нуждается в частых поливах в течение всего периода вегетации. Культура эта влаголюбивая, поэтому в жаркую погоду рекомендуются ежедневные вечерние поливы. В сухое прохладное лето достаточно поливать дважды в неделю. Норма полива 20 — 30 л на 1 кв.м.

Поливают через насадку-дождик прямо в крестообразный разрез над лункой.

Укоренение розеток. В период вегетации каждый кустик формирует дочерние розетки, которые образуются на усах, выпущенных растениями. Для их укоренения на чёрном нетканом материале делают дополнительные разрезы, прикапывают в них новые розетки и пришпиливают самодельными фиксаторами, выполненными из проволоки в виде укороченной женской шпильки. После укоренения усы обрезают. Новые растения земляники после укоренения оставляют на материнской грядке или пересаживают на новые.

Вредители и болезни. И те, и другие землянику «любят», поэтому меры по их пресечению нужны постоянные. Из вредителей самые распространённые: нематоды, землянично-малинный долгоносик и земляничный клещ.

Самые часто встречающиеся болезни земляники: вертициллёзное увядание, бурая и белая пятнистости листьев, серая гниль и мучнистая роса.

Поскольку период от цветения до созревания ягод у земляники очень короткий, использовать химикаты в это время нельзя. Лучше ограничиться предупредительными мерами, не допуская появления вредителей и вспышек болезней. Для этого используют опрыскивания настоями целого ряда растений-защитников. Кроме того, можно в качестве кулисных посевов использовать календулу, настурцию, чеснок, лук, отпугивающих насекомых-вредителей. Очень хорошо располагать земляничные плантации рядом с кустами чёрной смородины.

Нужно постоянно осматривать все растения, удаляя гнилые ягоды и повреждённые листья. При большом урожае ягод под цветоносы подставляют подпорки-рогатины.

Для профилактики грибных болезней в конце апреля можно провести опрыскивание земляничника 1 %-ным раствором бордоской смеси.

Защита от холодов. Земляника — самая незимостойкая из всех ягодных культур. Даже кратковременное снижение температуры в корнеобитаемом слое до –7 градусов может привести к сильным повреждениям корневой системы, а при –15 полностью погибает надземная часть. Поэтому на зиму посадки земляники следует укрывать еловым лапником или двойным слоем лутрасила.

Особенности выращивания ремонтантных сортов. Особенность ремонтантных сортов — скороплодность. Их соцветия развиваются за 2—3 недели, поэтому растения могут непрерывно и волнообразно расти и плодоносить в течение 4-х месяцев. Первый урожай, как правило, не превышает 30 % от ежегодного. Самое обильное плодоношение начинается в августе — сентябре. Но в это время уже могут начаться ранние осенние заморозки. Поэтому чтобы ускорить плодоношение ремонтантной земляники необходимо ранней весной укрыть её грядки светлой плёнкой, натянув её на дуги, которые устанавливают над растениями ещё осенью. Когда в мае начинается лёт насекомых-опылителей, плёнку днём снимают, натягивая её только на ночь. После окончания весенних заморозков её вообще убирают. Этот агроприём позволяет ускорить плодоношение почти на 2 недели.

Укрытие ремонтантной земляники повторяют и к концу августа, оставляя плёнку до окончания плодоношения. Днём часть плёнки приоткрывают, чтобы открыть доступ к цветкам насекомым-опылителям.

Сразу после окончания сбора летнего урожая у ремонтантной земляники скашивают все листья. Этот агроприём усилит повторное образование цветоносов и будет способствовать повышению урожайности земляничных кустов.

Чтобы всё лето потреблять свежие ароматные ягоды земляники садовой специалисты рекомендуют сажать на участке обыкновенные сорта раннего, среднего и позднего сроков созревания, а также ремонтантные сорта, которые будут радовать вас до конца сентября.

Земляника Вима Тарда

Земляника Вима Рина

Земляника Монтерей


Земляника Остара
Смородина ВаловаяСмородина Добрыня
Смородина Селеченская-2
Смородина СокровищеАГРОТЕХНИКА СМОРОДИНЫ

Агротехника всех видов смородины практически одинакова.

Выбор места. Любая смородина нормально растёт и плодоносит только на хорошо освещённом, солнечном месте. В тени она будет медленно расти, болеть, и может вообще не плодоносить. Растение не очень требовательно к составу почв, но лучше растёт на лёгких, хорошо проницаемых. Предпочитает нейтральные, но переносит и слабокислые.

Ещё один важный момент, который нужно учитывать при выращивании смородины — она очень плохо переносит даже лёгкое засоление почвы. Поэтому ей противопоказаны такие сильнодействующие удобрения, как раствор навозной жижи или птичьего помёта, концентрированные минеральные комплексы, или густой настой золы. При избытке удобрений, а также при попадании в приствольные круги большого количества моющих средств смородина может заболеть. Поэтому её следует сажать подальше от компостной кучи или умывальника.

Нельзя высаживать её и среди загущённых плодовых деревьев, что часто можно наблюдать в любительских садах.

Подготовка к посадке. На кислых почвах предварительно проводят раскисление всего участка, где планируется посадить молодые растения. Раскислять лучше всего доломитовой мукой (2 кг на 6 кв.м площади) за две недели до посадки. Сажать можно и осенью, и весной — до распускания почек.


Важный приём при посадке — заглубление саженцев в землю на 5—9 см по сравнению с тем уровнем, при котором они росли в питомнике. После посадки молодые растения нужно хорошо полить (2 лейки с насадкой-дождиком под одно растение). После полива все саженцы нужно обрезать на высоту 25 см (каждую ветку кустика) от поверхности земли. Заглубление и обрезка будут способствовать мощному росту куста за счёт новых побегов, образующихся из проснувшихся под землёй почек.

Удобрения. Все удобрения под смородину вносят осенью, чтобы талые воды вымыли лишние соли из зоны развития корневой системы растений.

Удобряют смородину ежегодно, но очень бережно. К примеру, натуральное органическое удобрение готовят из прелой листвы, травы или перепревшего навоза без добавления бытовых и пищевых отходов.

Минеральные удобрения (суперфосфат и сернокислый калий) в тех же дозах, что и при посадке, вносят под осеннюю перекопку приствольных кругов.

Обрезка. Правильнаяобрезка продлевает жизнь смородины, способствует получению полноценного здорового урожая. При загущении кустов, они начинают болеть, ягоды мельчают и рано осыпаются.

Основная масса ягод у любой смородины образуется на 3—5-летних ветвях. Ветви старше 7 лет вырезают, так как они уже очень слабо плодоносят.

Оставляют по две—три одно- и двухлетних, по четыре 3—5-летних и по две 6-7летних. В среднем куст должен состоять из 20 ветвей.

Все ветви вырезают у основания и срезы тут же хорошо замазывают садовым варом, чтобы не занести в ранки возбудителей болезней.

Болезни. Самые опасные из них — мучнистая роса, антракноз и махровость. Для их профилактики кусты трижды за сезон опрыскивают бордоской жидкостью (по зелёному конусы, в период цветения и после сбора урожая).

Вредители. Самые распространённые — листовая галловая тля, смородиновая стеклянница, смородиновая почковая моль и побеговая галлица. В качестве профилактики можно применить опрыскивание раствором биологического препарата «Фитоверм» (производится из энергетически сильных растений и может использоваться даже в период цветения). При сильной «атаке» вредителей используют раствор «Фуфанона» (создан на основании действующего вещества карбофос, но в гораздо более низкой концентрации).

Поливы. Смородина хорошо переносит жару и засуху. Летом достаточно еженедельных, но обильных (не менее трёх леек под одно растение) поливов.

Подготовка к зиме. Смородина — очень зимостойкое растение, поэтому специального укрытия приствольных кругов ей не нужно. После осенней перекопки можно замульчировать их листовым опадом слоем 15 см.

перейти в каталог файлов


связь с админом